Un pezzo della nostra storia nelle pagine del NEW YORK TIMES
È il maggio del 1988, Harvey Sachs, scrittore e storico della musica statunitense, si trova a Firenze. Forse, invogliato da una temperatura insolitamente calda per il periodo, decide di salire in auto e abbandonare la ‘caotica’ Firenze per godersi un’intera giornata sulla SETTEPONTI.
Si dirige verso Arezzo e gode delle bellezze e dei monumenti di quel tratto di strada intriso di storia, dagli etruschi al rinascimento.
Nel 1988 Harvey ha quarantadue anni ed è già un affermato scrittore, corrispondente del prestigioso NewYork Times (ad oggi esistono più di settanta edizioni dei suoi libri, per lo più su argomenti musicali, in diciassette lingue!).
Nel leggere la descrizione che fa di quel “viaggio di un giorno”, probabilmente lo scrittore ha impiegato ben più tempo. Infatti quando arriva a Montemarciano, finisce la benzina, arriva nella piazzetta del borgo e trova già chiuso il distributore. Suggerisce allora, come ha fatto lui stesso, di ‘suonare il clacson una o più volte, notte o giorno, la proprietaria si precipiterà fuori dalla casa di fronte e, spargendo le galline del suo cortile, riempirà il serbatoio dell’auto’.
Anche la particolarità delle descrizioni sui monumenti, sulle strade e località montane, sui prezzi di alberghi e ristoranti, sulle loro specialità, fanno pensare che il suo viaggio alla scoperta della SETTEPONTI è durato ben più di ventiquattro ore.
Interessanti sono le indicazioni sui prezzi di allora, quando il dollaro aveva un valore ben al di sopra di quello attuale.
Un bel reportage, tutto da leggere, dove le metriche usate, in miglia o piedi, ci aiutano a vedere con gli occhi di un americano innamorato dell’Italia e di questa terra.
Un amore che trasmette con passione ai suoi lettori del NewYor Times che dedica un’intera pagina, ben documentata di foto, al nostro territorio. Un tuffo nel nostro passato.
Anno 1988, anche l’America scopre la bellezza e le potenzialità della SETTEPONTI,
Anno 2021 … noi, ancora NO!
Articolo tradotto e adattato dal NYT
Lungo la Strada dei Sette Ponti
Di Harvey Sachs
- 29 maggio 1988
I visitatori estivi spesso trovano snervanti le alte temperature e l’umidità di Firenze. La bellezza della città compensa ampiamente il disagio, ma i viaggiatori che hanno bisogno di una pausa dalle strade afose e dai musei affollati potrebbero prendere in considerazione l’idea di noleggiare un’auto e dirigersi verso le colline che circondano la città antica. Una gita di un giorno lungo la Strada dei Sette Ponti (Via dei Sette Ponti), che abbraccia le pendici occidentali del Pratomagno, è l’antidoto perfetto al caldo della città intrappolata nella valle. La distanza di guida totale è di poco più di 100 miglia, esclusi i viaggi laterali su strade ben asfaltate, curve e leggermente collinari.
La Via Aretina, nota anche come Strada Statale n. 67, conduce a est di Firenze, seguendo le anse del fiume Arno per 12 miglia – l’unica parte del viaggio in cui è probabile che si incontri un traffico intenso.
Presso la città industriale di Pontassieve, una strada laterale conduce attraverso il fiume al villaggio di Rosano e al suo semplice convento del XII secolo, Santa Maria. Cinque ordini di bifore impreziosiscono l’eccezionale finezza della pietra del campanile, che sembra essere stato conficcato nella facciata della chiesa come ripensamento. Da Rosano, una strada collinare taglia l’angolo nord-est del Chianti fino al paese di Rignano, dove si attraversa nuovamente l’Arno e si seguono, per due miglia, le indicazioni per Arezzo. Nei pressi del paese di Leccio altri cartelli indicano Reggello, a 1.300 piedi sul livello del mare, sul Pratomagno.
Resti neolitici, etruschi e altri ritrovati lungo la strada ne testimoniano l’età. È il tratto più antico della Via Cassia romana. Probabilmente Annibale lo seguì nella sua marcia verso il Lago Trasimeno, dove i Cartaginesi sconfissero i Romani nel 217 a.C.
Sette ponti in pietra, costruiti nel medioevo per compensare gli spostamenti del letto dei fiumi, fecero della strada Sette Ponti un collegamento tra le importanti sedi arcivescovili di Fiesole e Arezzo, e nelle sue vicinanze furono costruite alcune importanti chiese rurali.
Il primo di questi, San Pietro a Cascia – una massiccia struttura con torre rustica e portico – sorge su una strada laterale appena sotto Reggello. All’interno, un capitello raffigurante un uomo, un bambino e un mulo corona la quinta colonna di destra. Il suo simbolismo si perde nel tempo, ma il suo nome tradizionale, “Rispetto umano”, sopravvive.
Tre miglia più avanti lungo la stessa strada laterale, una famiglia italo-francese ha trasformato la Villa Rigacci del XV secolo in un ristorante e hotel con arredi e decorazioni antichi locali. Anche la cucina è franco-italiana (i primi piatti locali che spesso prendono il posto della pasta), e gli ospiti dell’hotel possono andare a cavallo dalle scuderie dei proprietari nel parco circostante.
Le prospettive dolcemente drammatiche sulla Valle dell’Arno cambiano costantemente durante i sette chilometri in auto da Reggello attraverso Pian di Sco – che ha la sua antica chiesa – e fino a Castelfranco di Sopra. La pianta quadrilatera del paese su un pianoro pianeggiante e l’ottimo stato di conservazione dei suoi numerosi palazzetti gli conferiscono un aspetto aristocratico. Un grande torrione turrito costruito dai fiorentini, che nel 1299 fecero di Castelfranco un loro avamposto, domina la vallata ai piedi della via principale.
Accanto sorge la chiesa di San Tommaso (sec. XI-XVII); più avanti lungo la stessa via, dall’altra parte della piazza principale, troverete Il Vicolo del Contento, il ristorante d’eccellenza lungo il percorso della giornata. Particolarmente pregiati sono il salmone norvegese affumicato in salsa di panna (antipasto), i ravioli ripieni di spinaci e ricotta in salsa di parmigiano (primo piatto), i gamberi in salsa di verdure (secondo piatto).
Il Corvo, una trattoria meno costosa, si trova alla periferia del paese. Nelle vicinanze, l’abbazia da tempo abbandonata di Soffena, recentemente restaurata come monumento nazionale, contiene interessanti resti di affreschi rinascimentali: storie della vita di San Giovanni Gualberto di Bicci di Lorenzo; una Madonna col Bambino e santi di Paolo Schiavo e un Assassinio degli Innocenti attribuito a Liberato da Rieti. Non ci sono orari di visita regolari nel piccolo complesso monastico, costruito dai Vallombrosani nel XIV secolo, ma suonate liberamente il campanello del custode: ma non lodate però i fiori del suo giardino, a meno che non vogliate che vi riempa la vostra macchina.
Poco oltre Castelfranco i Sette Ponti passano per Certignano e poi per Malva, da cui una traversa porta alla minuscola e tranquilla Persignano, arroccato su uno sperone di terra. Due miglia e mezzo oltre Malva, la graziosa chiesa della Madonna delle Grazie (aperta solo per la messa domenicale e solo durante l’estate) del XV secolo contrasta con gli edifici romanici più rustici che si trovano lungo gran parte del resto del Sette Ponti. La leggenda locale vuole che la pala d’altare – una Madonna col Bambino, San Giovanni Battista e San Michele a lungo attribuita a Masaccio ma oggi ritenuta opera di Francesco d’Antonio – fosse originariamente realizzata come edicola davanti alla quale, si dice, una volta una squadra di buoi si inginocchiò in preghiera. Questo, a sua volta, avrebbe indotto le autorità locali a ordinare la costruzione della chiesa, per ospitare l’immagine. Ma la storia non sopporta un attento esame: la chiesa precede il dipinto.
Una stradina porta in poche centinaia di metri all’ex castello di Montemarciano, oggi frazione dove sonnecchiano cani nella sua unica via. Le mura del castello furono distrutte 700 anni fa dai fiorentini, che lasciarono una porta in piedi solitaria come è tuttora. Se la tua macchina sta finendo la benzina durante uno dei periodi di chiusura che tanto sconcertano i visitatori in Italia, avvicinati alle pompe nella piazzetta di Montemarciano e suona il clacson una volta: notte o giorno, la proprietaria si precipiterà fuori di casa di fronte, spargendo le galline nel suo cortile, e riempi il tuo serbatoio.
Loro Ciuffenna, il più bel borgo lungo i Sette Ponti, si trova solo un miglio oltre la Madonna delle Grazie. Nonostante nel sito esistessero insediamenti etruschi, romani e longobardi, Loro oggi ha un aspetto essenzialmente medievale. Come Castelfranco passò sotto il dominio fiorentino alla fine del XIII secolo. Sebbene Castelfranco possa essere stato progettato con una piazza a T, Loro è una confusione di strade strette e ripide. Un bel panorama delle case accatastate e altri edifici in pietra se camminate o guidate per poche centinaia di metri lungo la strada per Oliveto. La Ciuffenna – un ruscello che gocciola in estate, un torrente impetuoso nei mesi piovosi – divide in due il villaggio e guida il suo antico mulino, appena sotto il ponte principale. Questa campata del dopoguerra sostituì una più antica fatta saltare in aria dai tedeschi in ritirata nel 1944. Poco più a valle un asimmetrico ponte di pietra millenario (uno dei sette ponti originali) attraversa la gola nel suo punto più profondo e stretto.
Dalla piazzetta dello Scoglio all’estremità orientale del ponte una scalinata (Via della Scalaccia) conduce in quelle che un tempo erano le fondamenta di un castello dei Guidi. Un buon ristorante, L’oro di Loro, ha recentemente aperto nell’adiacente Piazza Nannini.
La principale piazza Umberto ospita una nuova gelateria e pasticceria, accanto al municipio recentemente restaurato, oltre a due caffè. Direttamente dal corso principale, dominato da una torre quadrata dell’orologio, una passerella a zig zag (Salita della Chiesa) conduce ripidamente alla chiesa parrocchiale del XIV secolo, che ospita dipinti di Carlo Portelli (autoctono) e Lorenzo di Bicci. Tornati sulla via principale, si prosegue oltre Susi e Brunero (pizzeria di prim’ordine), quindi si svolta bruscamente a sinistra e si prosegue in salita.
Quasi subito sulla sinistra è visibile una basilica tardorinascimentale, Nostra Signora dell’Umilta (aperta la domenica mattina), e un miglio più avanti si erge la chiesa di San Pietro a Gropina, la struttura più imponente che si possa vedere sopra o vicino ai Sette Ponti . Gli scavi hanno portato alla luce resti di un edificio romano e dell’originaria chiesa dell’VIII secolo, che per un periodo fu sotto il controllo di Carlo Magno. Ricostruita nella sua forma attuale e più ampia nei secoli XI e XII, la facciata rustica della chiesa è stranamente decentrata e l’interno grigio e sereno è abbellito da colonne con capitelli fantasiosi: una scrofa che allatta i suoi maialini, leoni rampanti, grappoli d’uva . Eccezionalmente interessanti e di difficile interpretazione sono i disegni in bassorilievo sul pulpito in pietra. Don Armando, il prete, può mostrare in giro un visitatore. Si dovrebbe chiedere di vedere la chiesa dal suo giardino; ha la migliore vista sulla bella abside e sul campanile del XIII secolo, grigio-azzurro nella luce della sera.
Loro Ciuffenna è il punto di partenza per gite in alcuni borghi antichi più in alto sul Pratomagno: Poggio di Loro, San Clemente, Rocca Ricciarda, Trappola (il suo ristorante, Il Capriolo, ha una buona reputazione) e Anciolina possono essere raggiunti su strade asfaltate. Ben oltre l’Anciolina, una buona strada sterrata sale a pochi passi dalla vetta di 5.200 piedi. Nelle giornate eccezionalmente limpide la costa tirrenica è visibile 65 miglia ad ovest.
Se decidi di trascorrere del tempo in montagna, puoi tranquillamente soggiornare a Il Cipresso, un hotel e ristorante moderno e semplice alle porte di Loro, molto amato dai fiorentini in fuga, oppure all’appena aperto Al Tartufo, un hotel, ristorante e pizzeria nel villaggio stesso. Ci sono diversi punti di ristoro interessanti nella zona, il più insolito è il Mulino le Gualchiere (un miglio – metà su strade sterrate), di proprietà e gestito dai Colleys, una famiglia britannica che serve il proprio pollo, coniglio, salsiccia, prodotti e vino nella taverna splendidamente restaurata sotto la loro casa colonica.
Anche la Cooperativa Agricola Valdarnese a Paterna (tre miglia; ultimo mezzo miglio su strada sterrata) offre buon cibo e bevande di produzione propria, e l’ottimo ristorante Pin-Rose a Cicogna (cinque miglia) è specializzato in frutti di mare. Tutti e tre hanno anche camere per gli ospiti.
Sei miglia a sud-est di Loro si trova il villaggio di San Giustino, che ha la sua bella chiesa romanica, per non parlare della gelateria di Marisa, luogo preferito dai fanatici del gelato di tutto il territorio. Una strada laterale conduce in meno di un miglio a Il Borro, un gruppo di case in pietra ben tenute del XIV-XVII secolo, riposanti per gli occhi e lo spirito.
Da San Giustino, la strada Sette Ponti scende dolcemente per sette miglia fino a raggiungere l’Arno a Ponte Buriano – il ponte più antico (700 anni) ancora sul fiume, e l’unico dei sette ponti originali del percorso aperti al traffico automobilistico.
Poco più avanti si scorge il duomo di Arezzo in cima alla collina. Potresti voler fermarti per la notte nella celebre città; altrimenti seguite le indicazioni per l’Autostrada, che in un’ora vi riporterà alla periferia di Firenze. Il ricordo dei boschi e dei vigneti del Pratomagno dovrebbe mantenervi freschi durante le visite urbane dei giorni successivi.
ALLOGGI
I prezzi dei ristoranti in questa scheda si intendono per pasti completi (antipasto, pasta, un secondo, insalata, dolce e vino della casa) per due persone; tasse e servizio sono inclusi.
Molti ristoranti e alloggi nelle città più piccole non accettano carte di credito; si consigliano contanti o assegni di viaggio.Villa Rigacci, Vaggio; telefono 8656718; chiuso il martedì ad eccezione dei residenti dell’albergo; $ 80; camera doppia con bagno $75 a $115.
Il Vicolo del Contento, Castelfranco di Sopra; 964277; lunedì e martedì chiuso; $85.
Il Corvo, Castelfranco di Sopra; 964011 (prenotazione necessaria); lunedì chiuso; $ 40.
L’Oro di Loro, Loro Ciuffenna; 972770; mercoledì chiuso; $50.
Susi e Brunero, Loro Ciuffenna; 972549; lunedì chiuso; $ 15 a $ 30.
Il Capriolo, Trappola; 9701044; giovedì chiuso; $ 65; camere doppie con doccia, $40.
Il Cipresso, Loro Ciuffenna; 972067; sabato chiuso tranne che ai residenti dell’hotel; $ 35; camera doppia con bagno $ 30.
Al Tartufo, Loro Ciuffenna; 972742; $ 15 a $ 40; camera doppia con bagno $25.
Mulino le Gualchiere, presso Loro Ciuffenna; 972098 (prenotazione obbligatoria); $55 a coppia; appartamenti completamente attrezzati per un massimo di cinque persone, $ 480 a settimana.
Cooperativa Agricola Valdarnese, Paterna; 977514 (prenotazione obbligatoria); ristorante aperto solo venerdì, sabato e domenica sera; $ 40; camera doppia con bagno $25.
Pin-Rose, Cicogna; 9703833; chiuso il lunedì e il martedì, anche la domenica nel periodo invernale; $ 80; camera doppia con bagno $35. – HS
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